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Die Gegend um den Baikal See ist nicht nur landschaftlich schön, sondern auch kulturell spannend und vielfältig. Unser Tourguide Georgi will uns sechs Orte zeigen, die für diese Region besonders bedeutend sind. Vor seiner Pensionierung hat Georgi bei einer NGO gearbeitet, die sich für den Schutz des Baikal Sees einsetzt. Jetzt macht er ab und zu Führungen mit Touristinnen und Touristen und hat – so wie alle hier – auch einen Garten, der für seinen Lebensunterhalt wichtig ist. Obwohl er intelligent sei, müsse er wie ein Bauer arbeiten, erklärt er uns bedauernd.

Die guten Straßen auf der wir die ersten Kilometer unserer Tour fahren, wurden von der Regierung gesponsert, die hier um den Baikal See große Hotels bauen und dafür Investor*innen anlocken wollte. Aber da es an Infrastruktur, wie etwa einem ordentlichen Abwassersystem fehlt, war niemand interessiert hier ein touristisches Zentrum zu schaffen. Georgi ist darüber erleichtert. Ein Hotelkomplex wäre in dieser rustikalen Idylle schon rein optisch äußerst deplatziert, um von den ökologischen Auswirkungen gar nicht erst zu reden.

Aber auch die Einheimischen tragen zur Verschmutzung des Sees bei, die Abwässer der Stadt und der Industrie werden ungereinigt hineingeleitet. Ein nachhaltiger Umgang mit der Natur sei für viele keine Priorität, so Georgi. Dennoch kommt das Trinkwasser  für die Region aus dem Baikal, da es aus der Tiefe abgepumpt wird. Außerdem sorgen winzige Flohkrebse für die Selbstreinigung des Sees.

Buddhistisches Zentrum

Die Asphaltstraße endet bereits beim Nachbarsdorf, welches übersetzt „trockener Fluss“ heißt. Dort besichtigen wir einen buddhistischen Wahlfahrtsort. Vor dem Kloster campen eine Vielzahl mongolischer Buddhistinnen und Buddhisten. Unter einer riesigen, offenen Halle sitzen Menschen und hören einem Redner zu. Georgi erklärt, dass wir einen schlechten Tag erwischt haben, da der aktuelle Lama aus Moskau zu Besuch ist und wir deshalb das Kloster nicht besichtigen können. Leider ist uns nicht ganz klar, warum ausgerechnet hier eine Pilgerstätte ist. Georgi sagt, es gäbe dafür keinen speziellen Grund, aber ich bin nicht sicher, ob er es auf Englisch nicht erklären kann oder einfach nicht weiß. Historische Tempelanlagen gibt es hier jedenfalls nicht.

Baikal – der reiche See

Wir fahren ein paar Kilometer weiter zu einer idyllischen Flussmündung. Der Sukhaya Fluss fließt hier in den Baikal See. Pferde und Kühe laufen frei herum, Menschen zelten am Waldesrand und an den sibirischen Lärchen wehen bunte, schamanische Stofffetzen, die Kraftorte markieren sollen. Der Schamanismus existiert in Sibirien in friedlicher  Koexistenz mit Buddhismus und orthodoxem Christentum.

Georgi erzählt uns mehr über die einzigartige Flora und Fauna des Baikal Sees. Besonders bekannt ist die Baikalrobbe, Nerpa genannt, sie ist verwandt mit den Eismeerrobben, muss sich aber vor vielen tausenden Jahren auf Süßwasser umgestellt haben – wie das möglich ist, weiß niemand. Der See ist 25 Millionen Jahre alt und das größte, nicht gefrorene Süßwasserreservoir der Erde. Seine Oberfläche (31 700 Quadratkilometer) ist weniger beeindruckend als die Tiefe: Mit 1642 Metern hält der Baikal See den Weltrekord unter den Seen.

Auf der Fahrt zum nächsten bemerkenswerten Ort in der Gegend, passieren wir einen Kraftort – gleich neben der Straße, unweit eines Handymastens, soll ein schamanischer Geist wohnen. Aus den fahrenden Autos werfen die Leute Münzen in den Wald und wünschen sich etwas. Auch Denis hatte das bei der Hinfahrt gemacht und wir hatten uns still gewundert. Bei der Rückfahrt fallen mir nun die Leute neben manchen Straßenabschnitten auf, die das Geld suchen, das die Geister der Schamaninnen und Schamanen nicht brauchen.

Erbe der Ewenken

Der dritte Stopp ist auf den ersten Blick völlig unscheinbar, wir bleiben bei einer verwilderten Wiese gleich neben der Schnellstraße stehen. Georgi erklärt uns, dass hier ein Ort geschaffen wurde, der auf die Kultur des indigenen Volks der Ewenken (alte Bezeichnung Tungusen) aufmerksam machen soll. Durch ein symbolisches Tor treten wir in das Gebiet der Ewenken ein. Zuvor müssen wir noch unsere schlechten Gedanken zurücklassen.

Ein Schrein mit zwei Totempfählen – einer weiblich, einer männlich und mit Totemtieren verziert – präsentiert in ewenkischer Sprache die Gesetze der Ewenken, als sie noch die nomadische Lebensweise pflegten. Im 20. Jahrhundert wurden sie von der russischen Herrschaft zur Sesshaftigkeit gezwungen. Auch die ewenkische Sprache ist mittlerweile bedroht. Georgi gehört zu einer freiwilligen Gruppe von Menschen, die versuchen das Erbe der sibirischen Indigenen zu bewahren.

Animistischer Glaube bis heute

Die Religion der Ewenken ist animistisch, das bedeutet, sie glauben daran, dass alles in der Natur und jedes Lebewesen eine Seele hat. Auch das Schamanentum ist wichtiger Bestandteil dieser Tradition. Anthropologinnen und Anthropologen sehen die ewenkische Form als den klassischen Schamanismus. Sowohl Frauen als auch Männer können Schaman*innen werden.

Es heißt, die indigene Bevölkerung Amerikas stamme von den Ewenken ab, welche über die Beringstraße nach Amerika ausgewandert seien. Georgi erklärt uns das so: „We used to believe there are four races: black, white, red and yellow. But now we know (…dass es keine Rassen gibt, denke ich den Satz zu Ende) …that there are only three races, because the red came from the white Ewenki“. Er meint die Ähnlichkeit zwischen den Ewenken und den Indigenen in Amerika sei eindeutig und zumindest damit hat er Recht.

Ein Schrein, der auf die Kultur der Ewenken verweist

Burjatischer Schamanismus

Bei einem Kraftort der burjatischen Schaman*innen machen wir unseren vierten Halt. Hier finden sich besonders viele bunte Tücher und Bänder, die an unterschiedlichen Befestigungen hängend im Wind wehen. Mit den Streifen werden Gebete und Wünsche eingebunden, die der Wind zu den Geistern tragen soll. Um einen Schrein können wir dreimal im Uhrzeigersinn gehen und unsere Wünsche wiederholen und dann eine kleine Spende für die Geister dalassen. Neben Münzen finden sich da auch Tic Tacs, ein Fläschchen Sojasauce und Zuckerl. Von der Stätte aus haben wir einen fantastischen Blick auf den Baikal See.

Museum und heilende Thermalquelle

Vorletzter Stopp ist ein volkskundliches Museum, in dem traditionelle Kleider und Werkzeuge der burjatischen Bevölkerung ausgestellt werden. Mittlerweile ist es spät geworden und die Sonne geht knallrot unter. Den finalen Höhepunkt der Tour bildet der Besuch der heißen Quellen, denen heilende Wirkung nachgesagt wird. Leider sind die Quellen nicht wie ich angenommen hatte, in der freien Wildnis, sondern unter einer Plastikplane. Immerhin  ist es keine typische Thermenanlage, wie wir sie aus Österreich kennen. Es ist einfach ein Poolbecken, in dem sich russische Badegäste drängen, ohne Sitz- oder Liegegelegenheiten, mit ein paar Umkleiden und einer bewachten Garderobe. Ein wunderbar skurriler und entspannender Abschluss für eine äußerst interessante Tour.

Götterdämmerung

Einen Tag später erleben Stefan und ich am Strand des Baikal einen dramatischen Sonnenuntergang. Die Wolken wirken am Baikal See als würden sie ganz nah an die Erde heranreichen. Gewaltige dunkle Mächte, in Form von Gewitterwolken, kämpfen gegen die guten Kräfte, in Form der sonnendurchfluteten Abendwolken. Kein Wunder, dass der Schamanismus und Geisterglaube in dieser Region so stark ist.

(Nächster Beitrag: Kurze Anekdoten vom Aufenthalt am Baikal See)

Nach drei Tagen im Zug kommen wir am Nachmittag in Ulan-Ude an. Dort wartet schon Denis auf uns, um uns zu unserem nächsten Aufenthalt zu bringen. Die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Burjatien werden wir erst vor unserer Weiterfahrt besichtigen. Wir wollen die nächsten fünf Tage in Sukhaya (Cухая), einem kleinen Dorf im Osten des Baikal Sees, verbringen. Dafür müssen wir allerdings noch zweieinhalb Stunden mit dem Auto fahren. Von russischen Schlager- und Technohits beschallt, düsen wir durch die burjatischen Gebirge und Landstraßen.

Kurzer Supermarkt-Stopp

Fahrt durch Ulan-Ude Richtung Baikal See

Transsib Bahnhof von Ulan-Ude

Abseits von Allem

Warum die Wahl auf Sukhaya gefallen ist, war teils dem Zufall, teils unserer begrenzten Reisezeit geschuldet. Wir wollten nicht dorthin, wo alle anderen hinfahren und auch nicht zu weit weg von Ulan-Ude, das wir ja auch noch besichtigen wollen. Ersteres ist uns jedenfalls gelungen, Sukhaya könnte nicht weniger touristisch sein. Die Entfernung zu Ulan-Ude erscheint jedoch groß. Wobei, was sind schon zweieinhalb Stunden, nachdem wir schon seit drei Tagen durchgehend fahren? Aber ein Auto ist halt nicht annähernd so gemütlich wie der Zug. 

Denis spricht wenig, lächelt freundlich und macht gerne bei einem Supermarkt halt, wo wir uns mit dem Wichtigsten eindecken – wer weiß, wie abgelegen wir am Baikal See wirklich  sind? Es stellt sich heraus: sehr. Aber kleine Lebensmittelläden, die sogar Gösser Bier führen, gibt es auch dort.

Gösser Bier am Baikal See

Der Greißler unseres Vertrauens

Das Park Hotel – Unpassender Name, schwere Empfehlung

Ziemlich erschöpft kommen wir im Park Hotel an, dass auf einem bewaldeten Hügel liegt. Es gibt hier weder einen Park, noch ist die Unterkunft ein Hotel, sondern ein sehr familiäre Vollpension. Es gibt eine Saunahütte, einen kleinen Volleyball-Platz, eine Grillstelle, einen Spielplatz und eine äußerst gemütliche Hollywoodschaukel (auf das wippende Zuggefühl wollen wir jetzt nicht mehr verzichten). Die Gastwirtin, Elena, spricht kein Englisch und ist sichtlich nervös wegen uns ausländischen Gästen, aber eine quirlige Moskauerin namens Oxana nimmt uns gleich unter ihre Fittiche.

Sie erklärt uns, wann es Frühstück gibt und dass wir Bescheid sagen sollen, wenn wir auch zu Mittag und Abend im Park Hotel essen wollen, das es gegen sehr günsitgen Aufpreis gibt. Nachdem wir das Abendessen gekostet haben, wissen wir, dass wir von diesem Service auf jeden Fall so oft es geht Gebrauch machen wollen: traditioneller und authentischer könnten wir nirgends sonst Russisch essen. Auch die äußerst sympathische Frühstückszeit – 10 Uhr(!) – ist uns willkommen.

In der Banja

Die Saunahütte

Russische Hausmannskost

Jede Mahlzeit besteht aus einer Suppe, mit Weißbrot als Beilage, eingelegtem Fisch und einem recht deftigen Fleischgericht sowie einer kleinen Schüssel Salat mit Mayonnaise-Dressing. Schwarztee können wir uns so viel nehmen wie wir wollen. Natürlich bekommen wir auch Omul, den endemischen Baikalfisch. Nachdem wir einmal nicht pünktlich zur – ohnehin schon sehr kulanten – Beginnzeit des Frühstück kommen, rügt uns die stets genervt dreinblickende Köchin pantomimisch. Von da an sind wir meistens die ersten im Frühstücksraum.

Oxana, die mit ihrer Mutter hier urlaubt, begleitet uns auf einen Spaziergang entlang des Baikal Sees, der nur 10 Minuten zu Fuß vom Park Hotel entfernt ist. Sie empfiehlt uns Stellen, wo es am besten zu Schwimmen ist und meint, wir sollten unbedingt einen Ausflug zum Weißen Felsen machen. Dort würde uns ein sehr schwieriger Steilhang erwarten, aber es würde sich lohnen. Wir machen also mit dem einheimischen Tourguide Georgi drei Touren für die nächsten Tage aus. Für den ersten Tag haben wir aber chillen, spazieren und saunieren geplant.

Kühe am Strand

Am nächsten Tag spazieren wir durch das Dorf. Die Häuser sehen aus wie kleine Hexenhäuschen in allen Farben mit aufwändigen Holzschnitzereien an den Fenstern. Jedes Haus scheint zumindest eine eigene Kuh zu haben. Kühe und Hunde haben hier völlige Bewegungs- und Narrenfreiheit. Sie sind überall, am Strand, auf der Straße, auf den Gehwegen. Nur die Kälber und die Wiesen, die nicht gefressen werden sollen, sind eingezäunt.

Der Baikal See ist kalt, das Wetter frisch, aber sonnig. Wir sitzen am weißen Sandstrand. Ein paar Meter weiter sonnen sich blonde Kühe. Als es abends Zeit zum Melken wird, laufen die Kühe selbstständig zu ihren Häusern zurück und kündigen das mit lautem Gemuhe an. Auf den Gehwegen müssen wir den riesigen Kuhfladen ausweichen, da fällt einem dann ein Hundstrümmerl gar nicht mehr auf.

Die idyllische Gegend, die wie ein russisches Bullerbü anmutet, eignet sich vor allem zum Flanieren und zum Müßiggang. Wir haben den idealen Ort zum Runterkommen gefunden.

(Nächster Beitrag: Bei den Schamanen)

Unsere zweite Zugfahrt mit der Transsib starten wir um 2 Uhr morgens. Unsere Freude auf unser Kupe wird anfangs etwas gedämpft. Wir haben wieder zweite Klasse gebucht, nur diesmal haben wir ein deutlich älteres Modell erwischt. Das ist zwar schön vintage, aber insgesamt auch schon ziemlich abgeranzt. Die Wände sind in schicker Nussholzoptik und statt blauen Stoff gibt es braune Lederbänke, allerdings ist das Kupe auch etwas kleiner, schmutziger und es gibt keine eigenen Steckdosen im Abteil wie bei unserer ersten Fahrt. Das Klo für diesen Wagon ist ein hässliches Ungetüm, dem etwas Militärisches anmutet.

Holzklasse

Diesmal müssen wir uns selber das Bett machen, was in der Enge des Abteils ein mittleres Kunststück ist. In der Nacht befürchte ich, aus dem Bett zu fallen, da der Zug so heftig wackelt und holpert, zum Glück ist ein Schutz an den oberen Betten angebracht. Ist die Strecke rauer geworden oder liegt es daran, dass wir nun fast am Ende des Zuges liegen, rätsle ich.

Sogar unsere neue Provodniza ist etwas rescher als die vorige, aber sie sagt uns auch, dass wir zu ihr kommen sollen, wenn es Probleme gibt. Während im modernen 2. Klasse Abteil unserer ersten Fahrt, die Provodniza das Abteil mit einem Staubsauger zweimal am Tag reinigte, kehrt die Dame hier mit einem Besen.

Es kommt uns ein bisschen wie ein kleiner Abstieg vor, da wir ja schon in den Genuss eines neueren Abteils gekommen waren, aber schlussendlich hat diese Retro-Erfahrung ja auch seinen speziellen Charme. Spätestens am nächsten Morgen haben wir es uns schon wieder im Kupe gemütlich gemacht, wenn auch mit deutlich tieferen Augenringen unter den Augen.

Hauptbeschäftigung: Aus dem Fenster schauen

Das Steckdosenproblem hat die Familie im Abteil neben uns mithilfe eines Verlängerungskabels und einer Verteilersteckdose gelöst, um ihre technischen Geräte am Gang aufladen zu können. Wir müssen halt Akku sparen. Wie sich herausstellt, ist das kein Problem, weil aus dem Fenster sehen sowieso die beste Beschäftigung ist.

Die Landschaft ist jetzt abwechslungsreicher, buntere Wiesen, mehr Baumvielfalt, Bäche, sogar Hügel und immer wieder Dörfer mit kleinen, bunten Holzhäusern. Kaum vorstellbar, dass diese Hütten im kalten, sibirischen Winter bewohnbar sind. Doch jetzt ist vor jedem Haus ein kleiner Garten angelegt in dem Gemüse und Obst angebaut wird.

Seltener Anblick von Dörfern auf der Fahrt

Wieder sind die Bahnhofstopps die willkommene Gelegenheit Vorräte aufzufüllen und sich die Beine zu vertreten. Wir halten in Krasnojarsk und Kansk und kaufen dort alten Damen Palatschinken mit Süßkäse und Grammelfüllung, frische Waldbeeren und getrockneten Fisch ab. Ich beeile mich, gute Fotos von den schönen Bahnhofsgebäuden und dem Treiben am Bahnsteig zu machen. Als es langsam gegen 10 Uhr dunkel wird, spielen wir Karten und trinken heimlich Bier und Wodka in unserem Abteil. Der letzte längere Stopp bevor wir uns schlafen legen ist Nischni Odinsk.

(Nächster Beitrag: Das Dorf der Kühe am Baikal See)

Russische Mitreisende fotografieren eine alte Lok am Bahnhof

Statuen von Abschied nehmenden Menschen erinnern an die Verbannung der Dekabristen nach Sibirien.

Start des Abenteuers am Platz der drei Bahnhöfe

Unsere transsibirische Reise beginnt am Platz der drei Bahnhöfe in Moskau. Am Leningrader Bahnhof, kommen wir mit dem Sapsan-Schnellzug aus St. Petersburg an. Der Kasaner Bahnhof, ist ein weiterer wichtiger Kopfbahnhof. Der Jaroslawer Bahnhof ist Ausgangspunkt der Transsibirischen Eisenbahn. Auch die Züge in den Norden, den Ural sowie in die Mongolei und nach China starten hier. Wir haben einige Stunden Zeit bevor unser Abenteuer beginnt, bleiben aber in Bahnhofsnähe.

Gut gewappnet mit Fertignudelsnacks

Zuerst decken wir uns in einem Billa mit reichlich Proviant ein: 10 Schokoladetafeln, Knabberzeug, Nüsse, 2l Wasser pro Person, Wurst, etwas Gemüse, Brot, Senf, natürlich Kaviar und Wodka sowie eine bunte Auswahl an obligatorischen Fertignudelgerichten mit Hühner-, Rind- und Schwammerlgeschmack. Weil die Instant-Nudeln einfach nur mit heißen Wasser aufgegossen werden, sind sie eine beliebte Transsib-Reisenahrung. Für manche stellen die Industrie-Ramen Frühstück, Mittag- und Abendessen dar. Der Geruch der Gewürzmischungen erinnert mich ein bisschen an Urin. Gesund ist das alles bestimmt nicht, aber eine Transsib-Reise ist auch kein Wellnessurlaub.

Der Österrreich-Vorteil

In einer spartanischen Kantine in Bahnhofsnähe essen wir sehr günstig bevor unser Transsib-Abenteuer beginnt. Hier haben wir unsere erste gebrochene Unterhaltung auf Russisch mit einem Nachwuchs-Fußballtrainer, der uns über unseren Beziehungsstatus ausfragt, Amerika schlecht und Österreich super findet. Immerhin eine gute Sache hat die schwarz-blaue putinfreundliche Regierung in Österreich: Sobald die Russinnen und Russen erfahren, dass wir weder aus Deutschland oder Frankreich noch aus England sind, werden wir gleich viel wohlwollender empfangen. Auf politische Diskussionen lassen wir uns nicht nur aufgrund unserer mangelnden Sprachkenntnisse nicht ein.

Abfahrt am Jaroslawler Bahnhof

Kurz vor Mitternacht fährt der Rossiya Zug los. Am Bahnsteig des Jaroslawler Bahnhofs gehen wir ein ganzes Stückchen am scheinbar endlosen Zug entlang, bis wir bei unserem Wagon relativ weit vorne ankommen. Dort werden wir von einer kleinen, blonden Schaffnerin (Provodniza) namens Svetlana empfangen. Sie kontrolliert unsere Pässe und Tickets bevor wir einsteigen dürfen und wird uns für die nächsten drei Tage begleiten. In der Nacht teilt sie sich die Verantwortung mit einer Kollegin.

Das Kupe für vier Personen

Aufgeregt beziehen wir unser Abteil – Kupe – und sind begeistert wie komfortabel ein paar Quadratmeter sein können. Da Moskau die Anfangsstation und es Schlafenszeit ist, sind unsere Betten bereits bezogen. Sogar Steckdosen und kleine versteckte Stauräume für unsere Wertsachen gibt es im Abteil. Die großen Rucksäcke werden oben auf einer Abladefläche verstaut, die Plastiksackerl mit den Essensvorräten schieben wir unter die Sitzbänke.

Alles eine Frage der Logistik

Da wir vier Personen sind, ist die  zweite Klasse für uns ideal. Jedes Kupe hat vier Schlafplätze: zwei oben, die tagsüber als weitere Ablagefläche dienen können und zwei unten, die auch als Sitzplätze für die Oben-Schlafenden herhalten müssen. Unter Freunden ist das kein Problem, mit fremden Mitreisenden kann das allerdings doch recht intim und auch komplizierter sein. Da muss dann ausgehandelt werden, wohin die Matratze nach dem Schlafen kommt und ab wann man sich nach unten dazu setzen kann.

Alkoholverbot im Zug

Nachdem wir es uns richtig gemütlich haben, sind wir zu euphorisch, um zu schlafen. Daher packen wir den Wodka aus und konsumieren gleich mal ein Drittel unserer Vorräte. Dabei achten wir darauf, dass Svetlana nichts bemerkt, denn Alkohol ist außerhalb des Restaurant-Abteils verboten.

Wir verbringen eine äußerst gemütliche Nacht, in der uns das Schaukeln des Zuges sanft in den Schlaf wiegt.

Zugalltag

Am nächsten Morgen kann ich den Blick aus dem Fenster kaum erwarten. Die Burschen unten schlafen noch, also gehe ich auf den Gang. Ich sehe: Wiesen und Birken. Dieses Bild verändert sich für die nächsten Tage kaum. Macht nichts, wir stehen trotzdem oft stundenlang am Fenster und schauen wie hypnotisiert.

An den Gängen kommen die Reisenden zusammen. Es sind sehr wenig Tourist*innen an Board. Wir entdecken nur eine Alleinreisende aus Argentinien, später, nach Novosibirsk, zwei junge Polinnen. Vor allem Russ*innen reisen mit uns, viele Versehrte, vielleicht weil in Moskau die medizinische Versorgung besser ist? Wir wissen es nicht.

Wenn wir das kochend heiße Wasser aus dem Samowar neben dem Kupe der Provodniza holen, erhaschen wir kurze Blicke in die Abteile der anderen Mitreisenden. Der Stil im Zug ist leger, man trägt bequeme Jogginghosen, Flip Flops und viele Männer gehen gleich oben ohne.

Weihnachtsbaum-Pyjama im Juli

Immer kochend heißes Wasser im Samowar

Unterschiedliche Komfort- und Sauberkeitslevel

Bei einer Wanderung durch den Zug, können die Qualitäten der einzelnen Wagons verglichen werden. Ein großes Klo mit verschließbaren Abfluss und Duftspray ist Luxus. Ein erste Klasse Abteil hat sogar eine Dusche. Die dritte Klasse verströmt hingegen eine beklemmende Lager-Atmosphäre und wir bereuen kurz, dass wir ausgerechnet den längsten Abschnitt der Reise nicht in dem gemütlichen Kupe verbringen können – schließlich ist ja schon alles gebucht.

Die Provodniza achtet auf die Ordnung und Sauberkeit im Wagon. Zweimal am Tag saugt Svetlana die Abteile. Es gibt zwei Toiletten, die auch über ein kleines Waschbecken mit Spiegel verfügen und in der Regel recht sauber sind. Für Katzenwäsche reicht es jedenfalls und solange die Klimaanlage läuft, riecht man den Mix aus Körpergerüchen und Instant-Nudeldunst kaum.

Einmal stellt Svetlana mit einem charmanten Lächeln ein Körbchen voller Souvenirs in unser Abteil: Merchandise des Zugunternehmens, klassische Transsib-Gläser mit Gusseiserner Halterung, WM Maskottchen. Sie komme später wieder, bedeutet sie uns. Obwohl wir nichts kaufen wollten, werden wir nach einiger Zeit doch neugierig und durchforsten das Sortiment. Schließlich kaufe ich einen edlen Kugelschreiber mit einer goldenen Eisenbahn am Verschluss und Julia einen USB-Stick in Zugform. Die Verkaufsstrategie wirkt.

Ivan der Pilot

Gleich am ersten Tag im Zug auf der Transsib-Reise lernen wir Ivan kennen, der trotz unserer spärlichen Russischkenntnisse unverdrossen das Gespräch sucht. Mit vier Goldzähnen lächelt er uns verschmitzt an und rubbelt sich über die noch schwarzen Haare, während er überlegt, wie er sich dieser begriffsstutzigen Truppe doch noch verständlich machen kann.

Dank Pantomime, ein paar Brocken hastig gelerntes Russisch und der deutschen Wörter, an die sich Ivan erinnert, können wir uns unterhalten. Ivan war Militär-Pilot, erzählt er uns. In der DDR ist er abgestützt und hat sich dort eine Kopfverletzung zugezogen. Das Merken neuer Informationen falle ihm daher schwer, entschuldigt er sich, weil er öfters nach unseren Namen und woher wir kommen fragt.

Xopoшo statt Ok

Ivan und seine Frau waren in Moskau wegen einer Therapie oder Kur und fahren jetzt zurück nach Perm, das 1.433,26 km entfernt von Moskau liegt. Wie zuvor der Fußballtrainer will Ivan wissen, ob wir verheiratet sind, Kinder haben und warum wir nach Russland reisen – das interessiert alle Russen und Russinnen, denen wir begegnen. Ivan stört sich daran, dass wir ständig „OK“ sagen. Das sei kein gutes Wort, zu amerikanisch, wir sollten ein anderes Wort verwenden: „Khoroscho“ zum Beispiel – Das bedeutet „Gut“. „O…äh Khoroscho“ wiederholen wir artig.

Ungezwungener Umgang im Zug

Die russischen Reisenden gehen sehr familiär miteinander um. So nehmen wir an, dass die Kinder in unserem Wagon die Enkel von Ivan und seiner Frau sind, doch in Perm steigen nur die beiden aus, die Kinder fahren weiter.

Bevor Ivan aussteigt wird seine Pyjamahose gegen eine lange Stoffhose und ein Hemd ausgetauscht, das er bis auf zwei Knöpfe bis oben zuknöpft. Er kommt noch einmal in unser Kupe und wünscht uns Gesundheit, ein langes Leben und noch andere Dinge, die wir zwar nicht wörtlich, aber mit dem Herzen verstehen. Er küsst Julia und mir zum Abschied die Hand, wir bringen nur ein überfordertes „Spasiba“- спасибо, Danke – und „Alles Gute“ auf Deutsch hervor. Ich sehe aus dem Fenster, wie das kleine, alte Ehepaar über die Bahngleise davon trottet und undefinierbare Melancholie erfasst mich.

Unser Kupe-Nachbar, Ivan.

In Perm sind wir erst bei der Hälfte unseres ersten Reiseabschnitts angelangt. Noch 1.534,03 km bis Novosibirsk. 

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